Retinol a retinal, jaký je mezi nimi rozdíl

Retinol a retinal, přesněji retinaldehyd, jsou dvě různé molekuly ze stejné rodiny retinoidů odvozených od vitamínu A. Obě musí pleť nejdřív přeměnit na kyselinu retinovou, teprve tu totiž kožní buňky umí skutečně využít, rozdíl je v tom, kolik kroků přeměny je pro každou z nich potřeba.

Co je retinaldehyd a odkud se v kůži bere

V kosmetice se používá celá skupina látek odvozených od vitamínu A, souhrnně nazývaných retinoidy. Patří sem retinyl estery, jako je retinyl palmitát, dále retinol, retinaldehyd a na předpis dostupná kyselina retinová, tedy tretinoin. Všechny tyto formy směřují ke stejnému cíli, jen z různě vzdáleného výchozího bodu.

Kůže dokáže tyto formy postupně přeměňovat jednu na druhou: retinyl estery na retinol, retinol na retinaldehyd a retinaldehyd na kyselinu retinovou. Každý tento krok vyžaduje specifický enzym a určitý čas, a čím víc kroků je mezi konkrétní formou a aktivní kyselinou retinovou, tím pomalejší a mírnější bývá výsledný účinek na pleť.

Retinyl estery, tedy nejslabší a nejšetrnější forma retinoidu, se často objevují v produktech určených pro velmi citlivou pleť nebo pro první seznámení s retinoidy vůbec. Musí projít třemi kroky přeměny, než dosáhnou aktivní kyseliny retinové, což vysvětluje jejich mírný, ale i pomaleji viditelný účinek ve srovnání s retinolem nebo retinaldehydem.

Jak retinoidy obecně fungují na buněčné úrovni

Kyselina retinová se v kožních buňkách váže na specifické receptory a ovlivňuje, jak buňky čtou část své genetické informace. Výsledkem je zrychlené obnovování buněk na povrchu pleti, podpora tvorby kolagenu ve škáře a regulace produkce kožního mazu. Právě proto retinoidy patří mezi nejlépe vědecky podložené aktivní látky proti vráskám, nerovnoměrnému tónu i akné.

Retinol i retinaldehyd musí projít přeměnou dřív, než se k těmto receptorům vůbec dostanou. Dokud probíhá přeměna, molekula na receptory přímo nepůsobí, což je hlavní důvod, proč se účinek retinolu a retinaldehydu na pleti projevuje pozvolněji než u čistého tretinoinu, který přeměnu nepotřebuje a působí přímo.

Proč je cesta k účinku u retinalu kratší

Retinaldehyd je v přeměně o jeden krok blíž kyselině retinové než retinol. Zatímco retinol musí projít dvěma enzymatickými kroky, nejdřív na retinaldehyd a pak na kyselinu retinovou, retinaldehyd potřebuje už jen jeden. Tato kratší vzdálenost k aktivní formě je hlavní důvod, proč se retinal v koncentračně srovnatelných formulích jeví jako účinnější a rychleji viditelný než retinol.

Zároveň to ale neznamená, že je retinaldehyd automaticky agresivnější. Klinické studie ho opakovaně popisují jako formu s dobrou snášenlivostí, srovnatelnou s retinolem, což ho dělá zajímavou volbou i pro pleť, která na silnější tretinoin reaguje podrážděním.

Typické koncentrace a jak číst složení

Retinol se v kosmetice běžně prodává v koncentracích od 0,1 % pro citlivější pleť až po 1 % pro pokročilé uživatele. Retinaldehyd se kvůli vyšší účinnosti obvykle formuluje v nižších koncentracích, typicky mezi 0,05 a 0,1 %, a i tak dosahuje srovnatelného nebo silnějšího efektu než vyšší procenta retinolu.

Ne všechny značky koncentraci na obalu uvádějí. Pokud chybí, orientačním vodítkem je pozice látky v seznamu INCI, čím dřív se objevuje, tím vyšší je pravděpodobně její podíl ve formuli. Retinaldehyd navíc bývá chemicky méně stabilní než retinol, citlivý na světlo a vzduch, což se odráží i v tom, že se s ním v kosmetice setkáte řidčeji a bývá v tmavých neprůhledných obalech nebo airless dávkovačích.

Vedlejší účinky a jak jim předejít

Oba retinoidy mohou na začátku používání způsobit takzvanou retinizaci, tedy adaptační období pleti, kdy se objevuje zarudnutí, suchost nebo jemné loupání. Jde o přirozenou reakci na zrychlené obnovování buněk, ne o alergii, a obvykle po dvou až šesti týdnech postupně odezní.

• Zavádějte postupně: začněte dvakrát až třikrát týdně a frekvenci zvyšujte podle reakce pleti, ne podle doporučení na obalu.
• Nanášejte na suchou pleť: snižuje to riziko podráždění oproti nanášení na ještě vlhkou pokožku po čištění.
• Vždy jen večer: obě formy zvyšují citlivost pleti na slunce, ráno je proto nezbytná důsledná ochrana SPF.
• Nekombinujte se silnými kyselinami ve stejné aplikaci: retinoidy a AHA/BHA kyseliny ve stejný večer zvyšují riziko podráždění, lépe je střídat po dnech.

Pokud hledáte konkrétní produkt a zvažujete, který retinoid je pro vaši pleť vhodnější a jak ho do rutiny reálně zařadit, navazuje na toto téma i článek retinol a retinal, který zvolit. Retinol v koncentraci vhodné i pro pokročilejší pleť obsahuje například Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum.

Přechod z retinolu na retinaldehyd dává smysl hlavně tehdy, když pleť na retinol dlouhodobě dobře reaguje a hledáte rychlejší nebo výraznější výsledky, ale silnější tretinoin na předpis zatím nechcete nebo nepotřebujete. Naopak u zcela začínající pleti, která s retinoidy nemá žádnou zkušenost, bývá rozumnější začít nižší koncentrací retinolu, protože je dostupnější, snáz se s ní experimentuje a případné podráždění se dá jednodušeji doladit změnou frekvence používání.